Порядок пошива пальто для себя собственноручно с выкройками или без

Все выкройки

Выкройка Пальто

Женское пальто Размеры выкройки: 8-24 UK

Выкройка Мужское пальто

Жакеты и пальто

Подборка для дам: пальто и курточки на осень, подробности в описании

Меховое пальто или шуба

Выкройка Детская двухсторонняя куртка-пальто

Женское пальто кейп

Выкройка демисезонного пальто размеры 40-68 Бесплатные прикрепляем, остальное в источнике

Женское короткое пальто

Выкройка пальто для женщин р.36-46eur.

Детское пальто с ушками

Выкройка Пальто оверсайз

Выкройка Пальто

Выкройка пальто для девочек р.116-140

Жакет и пальто женские Размеры выкройки: S,M,L

Выкройка женского пальто размеры 8-24 UK

Выкройка Детское стеганое пальто

Выкройка красивого летнего пальто Размер S, M

Выкройка пальто женского р.8-20UK

Выкройка Пальто Размер 40-42 евро

Выкройка пальто для маленькой модницы р. 2-5 лет

Меховое пальто или шуба

Выкройка пальто женского р.50-54-58

Выкройка Летнее пальто на молнии

Женское короткое пальто

Выкройка пальто для девочек р. 4-8 лет.

Выкройка двубортного пальто для мальчика на рост 98-164

Платье-пальто

Меховое пальто или шуба

Задолго до наступления осени каждая модница находится в «творческом поиске» модных пальто. Случается, что среди предложенных вариантов понравившегося не находится, в этом случае оптимальное решение — узнать, как сшить пальто себе.

Выкройка пальто может строиться самостоятельно, а можно отыскать лекало в интернете.

Выбор материала для пошива пальто

Официально имеется несколько разновидностей изделия:

Демисезонное

При пошиве этого варианта следует отдать предпочтение мягким и влагоустойчивым материалам. Выбранная материя не должна быть плотной: в таких изделиях не предусмотрена подкладка.

Зимнее

В зимнем варианте имеется несколько слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:

1. Защита от ветра;
2. Утепление;
3. Подкладка.

Важно! Перед приобретением материала нужно обращать внимание на состав ткани.

Существуют следующие виды ткани, предназначенные для пошива пальто:

• ворсовая;
• двухсторонняя;
• кучерявая;

• плащевая;
• текстиль;
• «гусиная лапка»;
• шишечками;
• жаккард;
• велюр;

• прорезиненная;
• структурная;
• джерси;
• купонная;
• варенка;
• валяная«
• «елочка»;
• кашемир;

• вигонь;
• диагональ;
• молескин;
• габардин;
• искусственная замша.

Каждый материал, из которого может быть составлена выкройка, обладает рядом преимуществ. Однако среди всего многообразия материй, следует выделить следующие:

• Кашемир — нежный материал, выглядит презентабельно. Преимущества: теплоизоляция, ветроустойчивость, прочность.
• Твид — обладает характеристиками кашемира. Выглядит недорого, но довольно оригинально.
• Плащевка. Изделие выглядит не так дорого, но обладает всеми необходимыми свойствами. Основное преимущество — быстрое очищение глянцевого материала от грязи.

Внимание! Пошив пальто — ответственный процесс. Именно по этой причине выбор материала будет разниться в зависимости от сезонности изделия. К примеру, выкройка летнего пальто строится на мягких тканях, а зимнее — будет изготавливаться из более прочных тканей.

Материалы, инструменты

Для работы нужно следующее:

• Материал (шерсть, драп, кашемир);
• Флизелин;
• Подкладка.
• Швейное оборудование;
• Нитки (для сметывания, для стачивания);
• Мел или кусочек мыла;
• Ножницы;
• Булавочки;
• Игла для сметывания.

Внимание! Перед пошивом пальто, материал простирывается в теплой воде, проклеивается флизелином. Аналогичные действия повторяются после того, как сделана выкройка пальто оверсайз.

Какие потребуются мерки

Требуемые мерки:

• ОШ — обхват шеи.

Измеряют основание шеи.

• ОГ;
• ОТ;
• ОБ. Если есть живот, необходимо подложить журнал или линейку.
• ЦГ;
• ШГ;
• ШС;
• ДТС;
• ВБ;
• ДТС1;
• ВГ;
• ДТП;
• ДТП1;
• Раствор нагрудной вытачки;
• ВПК;
• ВПР (снизу);
• ШП;
• Друк;
• ОП;
• ОЗ.

Прибавки

Прилегающий — полуприлегающий:

Аббревиатура	Прибавка	значение
ПДТ	К длине до линии талии
ПОГ	К обхвату по грудной клетке	100-200мм
ПОТ	К обхвату по линии талии	80-220 мм
ПОБ	К обхвату по линии бедер	100-140 мм
ПШС	Свести руки спереди, замерить параметры ширины спины — ширина + прибавка	80 мм
ПШГ	К ширине грудной клетки	60 мм
Пплеча	На плечевой шов	До 2 см
Пдли	К длине изделия	2 см
Поп	К обхвату плеча	90-150мм
Пдлр	К длине рукава	До 2 см

Если делается пошив пальто прямого кроя, потребуются следующие прибавки:

Аббревиатура	Прибавка	значение
ПДТ	К длине до линии талии
ПОГ	К обхвату по линии груди	200-300 мм
ПШС	По ширине спины	80-100 мм
ПОБ	К обхвату по линии бедер	200-300 м (при пошиве трапеции, прибавку нужно увеличить)
ПШГ	По ширине спины	60-90 мм
Пплеча	По плечевому шву	До 3 см
Пдли	По длине изделия	До 2 см
Поп	По обхвату плеча	150-200 мм
Пдлр	На рукав	До 2 см

Вам это будет интересно  Способы ушивания футболок на размер меньше

Как сшить пальто без выкройки своими руками

Построение выкройки — это необязательное условие пошива пальто. Как сшить пальто без выкройки, знает не каждая женщина, но, во многом, пошив такого изделия существенно упрощает жизнь мастерице.

Для этого, отдайте предпочтение шерстяной, кашемировой или двусторонней ткани: материал должен выглядеть красиво как с лица, так и с изнанки (пальто будет шиться без подкладки).

Варианты выкройки аналогичных изделий может подсказать «Бурда». Выкройка мужского пальто часто публикуется в этом модном издании.

Снятие мерок:

• обхват груди;
• талии;
• бедер;
• шеи;
• длина плеча;
• рукав и реглан (если имеется).

Все мерки необязательны, но при пошиве всякое случается (мерки записываются).

Внимание! Без выкройки шьются простые фасоны изделия: на пальто отсутствуют вытачки и складки (пальто прямого кроя, не сильно прилегающее к фигуре).

Прибавки

Прямоугольные части спины и полочек соответствуют по параметрам ширины полуобхвата бедер, на прибавку по 5 см на свободу облегания.

Для построения цельнокроеного рукава — от горловины отмеряется ширина плеча, сюда же приплюсовывается длина рукава.

С воротником-стойкой не должно возникнуть вопросов: берется полоса материала по длине, соответствующая горловине и с параметрами требуемой длины (параметры высоты стойки).

Выполняется прострочка боковых швов на машинке, обработка и втачивание воротника-стойки, подгиб низа рукавов и нижняя часть изделия.

Для изготовления застежки необходимо выполнить обработку борта полочек. Можно сшить пальто без застежек, но в этом случае из остатков ткани необходимо выполнить пояс.

Выкройка классического пальто

Выкройка демисезонного пальто моделируется на основе базовой выкройки женского пальто с прибавлением на свободное облегание 70 мм, базовой выкройкой двухшовного рукава.

Моделирование спины:

1. Расположение рельефа линии спины. От п. А откладывается по плечу влево 70 мм. Проводится линию рельефного шва.
2. Линия среднего шва спины выпрямляется и проводится под линейку от линии талии. Разрезается деталь спинки по линии талии.
3. Делается расклешение по нижней части деталей спины на 50 мм.

Моделирование полочки:

1. От п. В по плечу откладывается вправо 70 мм. Нагрудная вытачка передвигается, проводится линия рельефного шва полочки. Линия талии полочки поднимается по боковому шву на см;
2. От линии, проходящей посредине переда, откладывается вправо и влево по 60 мм. Выполняется боковое расклешение полочки по низу на 120 мм.
3. От п. С откладывается вниз 20 мм и проводится лацкан. От горизонтальной линии откладывается вниз 230 мм;
4. Линия плеча продлевается вправо и по ней откладывается;
5. Проводится линия перегиба лацкана. Линия горловины углубляется, строится конфигурация лацкана — 14 см;
6. Строится отложной воротник, разрезается и раздвигается по верхнему краю на 25 мм;
7. Делается разметка петель и пуговиц;
8. Переснимается бочок полочки и полочку, подборт. Двубортный рукав кроится без изменений.

Внимание! Чтобы изделие не вытягивалось и не деформировалось, дублируются все детали флизелином серого цвета.

Дополнительно долевой кромкой дублируются края бортов, проймы, линия перегиба лацкана, горловина, угол ворота, внешняя деталь клапана.

Для пошива изделия необходимо 3 м лодена с параметрами ширины 1, 5 м. Детали спины, полочки и рукава раскраиваются с припусками по 15 мм, припусками по низу — 40 мм.

Как кроить и шить пальто по выкройкам

Прежде чем приступать непосредственно к пошиву изделия, узнать, как сшить пальто, следует определиться с видом изделия: пошив пальто прямого кроя будет разниться от изготовления пальто свободного кроя, технология пошива на подкладке будет иметь свои особенности.

Неважно, кто будет носить пальто — девочка или взрослая женщина — далеко не каждый начинающий мастер может безошибочно раскроить детский комплект, а если там будет капюшон и прочие детали, сложность изделия увеличивается, класс мастерства, соответственно возрастает. Лучший манекен для совершенствования практических навыков — кукла.

Вам это будет интересно  Как пошить красивую бабочку для костюма

Обработка низа рукавов обтачкой

Существует немало способов обработки низа изделий и рукавов. Во многом, выбор технологии зависит от разновидности изделия — кардиган или пончо, а также от имеющегося под рукой мастера оборудования, его профессиональных навыков.

Часто используется обтачка. Данная разновидность обработки рукава производится согласно алгоритму:

1. Притачивается обтачка к рукавам;
2. Настраиваются параметры припуска притачивания обтачки на обтачку;
3. Приутюживаются швы притачивания обтачки, выправляется кант из основной детали;
4. Закрепляется обтачка потайными стежками;
5. Приутюживается низ.

Осноровка рукавов подкладки

При пошиве изделия не всегда все получается, как планировалось. Иногда случается, что рукав задумывался одношовным, а когда изделие готово к примерке, становится ясно, что ширины рукава недостает. В этом случае уместен вариант пришить двухшовный рукав, а значит, требуется осноровка.

На рукаве чертятся 2 линии, определяющие положение внутреннего и локтевого шва (расстояние берётся минимальное). Отмечается ширина припусков — 15 мм и вырезается деталь вместе с швом, выполняющим роль лекала.

Обработка карманов в вытачках

Существует немало разновидностей карманов, используемых при пошиве одежды. Среди них — карман с листочкой: часто применяется при пошиве пальто. Изготовить этот карман не сложно, если неукоснительно следовать инструкции:

1. Лекало прикладывается к передней полочке, отмечается месторасположение кармана. Углы кармана прикалываются булавками;
2. Прошивается (наметывается) рамка кармана;
3. Дублируется месторасположение кармана на изнанке изделия. Вырезается полоска дублерина (долевая материала совпадает с вертикалью детали кармана). Параметры полоски дублерина — больше кармана на 3 см и длиннее на 4 см рамки детали;
4. С изнанки деталь проклеивается дублерином, проутюживается;
5. Листочка кармана вырезается из искусственной кожи или другой ткани — шерсти, контрастного материала. Дополнительно дублируется деталь листочки, если она не имеет нужную плотность.

Параметры листочки:

• Ширина — ширина рамки + 30 мм;
• Длина — длина рамки+ 30 мм.

Листочка складывается вдвое и прошивается. Она накладывается на середину рамки в вертикальном положении, пришивается, попадая в прометанную границу рамки.

Внимание! На рамке идеальные углы — машинная строчка не выходит за прометанную линию ни на миллиметр.

Нужно это, чтобы при выворачивании кармана налицо, его не перекосило, все углы были ровные.

Раскрой подкладки

Имеется несколько способов раскроя подкладки.

По лекалам

Вычитается ширина обтачки и подборта из средних выкроек спинки и полочки, делается прибавка в местах «вычитания», добавляется двойной припуск.

Если выкройки разрезаны — они объединяются.

Выкройка склеивается по линии талии, встык, скотчем, отрезаются от лекал средние части полочки и спинки обтачка и подборт.

Внимание! Рукав выкраивается путем объединения лекал верха и низа, а по нижней части изделия добавляется двойной припуск на подгибание — 7 см.

Остальные припуски делаются также как и для деталей «верха».

По изделию

При раскрое подкладки по изделию используются готовые детали полочки и спинки, с обработанной деталью подборта.

Изготовление воротника

Воротник — неотъемлемая часть одежды, не исключение — пальто.

В верхней одежде применяется несколько разновидностей воротника:

• «Мандарин»;
• «Хомут»;
• «Труба»;
• «Отложной». Разновидности: «кент», «таб», «бабочка», «акула».

Ход действий:

1. От места пересечения горловины и плечевого скоса (п.1) проводится линия, параллельная сгибу лацкана. На ней откладывается 90 мм (п.2) в месте пересечения горловины и плечевого скоса строится дуга с радиусом 90 мм;
2. От п.1 откладывается 20 мм — высота стойки ворота, ставится п. 3. П.1 и 3 соединяются.
3. От п.3 чертится перпендикуляр к прямой 1-2, откладывается ширина воротника. Соединяется плавной линией п. 3 и левый срез.

Осноровка подкладки

Подкладка раскраивается не по основной выкройке, а по деталям, учитывая припуски, которые делаются по плечам.

Подклад выпускается за срез горловины полочки и деталей спины. По детали проймы и снизу запас соответствует 20 мм.

В месте расположения подбортов детали полочки и подкладки кроятся без учета подбота, но должен быть запас 40 мм.

Вам это будет интересно  Построение выкройки и пошив кожаных сумок собственноручно

При раскрое прокладки размечаются вытачки, прорисовываются с изнанки. Подклад стачивается после первой примерки. Если изделие было откорректировано, то вносят изменения на все имеющиеся детали.

Вытачки прострачиваются, аналогично как на верху, а есть вариант их прошить по линии талии. Использование аналогичной технологии не даст подкладке стягивать основной материал при ходьбе.

Подклад рукава кроится по срезу деталей, с припуском на см, по локтю на см, начиная от линии локтя и до проймы прибавка равна 15 мм. По окату запас подклада:

• По верхней половине — 25 мм;
• По низу — 30 мм. После примеривания, изготавливается рукав и по его низу пришивается подклад, чтобы оставался волнообразный припуск на шов в см. Наплыв закрепляется стежками к нижней части рукава.
• Внутри детали рукава подклад крепится по швам в нескольких местах (по линии низа).
• Рукав расправляется при помощи косых стежков, подкладка крепится по верху рукава на расстоянии 10 см от оката.
• Рукава разутюживают, делается осноровка.

Внимание! После втачивания, изделие с обмётанными внутри швами располагается выше талии на 100 мм. Пальто выутюживается, низ и борта обрабатываются, изделие выворачивается наизнанку и надевается на человека.

В самом верху, с лицевой стороны, на пальто надевается выутюженная, с обметанными швами, подкладка и расставляется разметка для оснаровки.

Разметка делается по окату рукава и подбортам. Согласно проставленной разметке, ненужная ткань на подкладке, в области расположения подбортов и воротника, обрезается, для легкого втачивания, приметывается по кромке подогнутой к подкладке (см).

С изнаночной стороны втачивается рукав подклада в пройму, по проставленной разметке, при помощи булавок или смёточных стежков, крепится по окату к шву плеча, по нижней части рукава.

Соединение изделия с подкладкой

Подкладка присоединяется к пальто, пристрачивается машинкой вкруговую, начиная от нижнего края обработанного угла подборта по воротнику, заканчивая соединением второго подборта.

Обтачивание низа

Пальто надевается на человека, на подкладке отмечаются метки, согласно им подрезаются излишки подклада ткани, таким образом, чтобы в подвернутом виде, строчка не доходила до крайней линии подгиба на 25 мм. По завершению обработки подгиба подкладка проутюживается в местах присоединения к пальто.

Обтачивание бортов

Чтобы получить одинаковые по форме и размеру лацканы и углы, расположенные внизу полочек, участки перед обтачкой размечают по вспомогательным лекалам. Операция осуществляется с бортовой подкладки, расположенной по меловой линии на расстоянии 0,7 см от бортового среза полочек. Параметры толщины линий, прорисованных мелом, — не более 0,1 см.

Припуск дается на втачивание в горловину, начиная или заканчивая строку около уступа лацкана, края или сгиба воротника. Исключается попадание подкладочного материала в шов втачивания. Конец строчки втачивания припуска, верхнего воротника в горловину совпадает с линией намеливания уступа лацкана.

После обтачивается борт на машине с ножом.

Параметры ширины шва зависят от способа обработки бортов: при вспушивании или прокладывании отделочной строчки по краю ширина шва соответствует 0,4 см, при чистовой обработке — 0,6 см. Если борта обтачиваются на машине, не имеющей ножа, швы подрезают вручную.

Ширина шва, при вспучивании, или проведении операции по отделке бортов строчкой, на полочке соответствует 0,4 см, на подбортах — 0,5 см, в угловой части бортов и лацканов — 0,3 см. При чистовой обработке ширина шва на полочках — 0,4 см, подбортах — 0,6 см, в углах — 0,3 см. В месте уступа лацкана подборт и полочка рассекаются перпендикуляром, по линии горловины, не доходя до строчки — 0,2 см.

Внимание! После проведения операции, проверяется правильность обтачки, путем прикладывания дополнительного лекала со стороны подборта.

Пошив пальто — дело сложное и нелегкое. В момент работы возникает немало ситуаций, когда приходится корректировать выкройку, выверять размеры. Именно по этой причине заниматься пошивом нужно опытному мастеру, который сможет справиться с возникающими трудностями. Имеет смысл начинать с самых простых изделий, а потом — браться за более сложные.

Готовые выкройки пальто представлены в 3-4 вариантах роста на каждый размер (36-64), это важно для точной посадки по фигуре.Обратите внимание, что у каждой модели есть бесплатная инструкция по пошиву с которой вы можете ознакомиться до покупки. Для того, чтобы бесплатно ознакомиться с технологией по пошиву, нажмите на пиктограмму с ножницами  

Размеры:36-64Готовая выкройка полушубка «Ванесса»39 353Размеры:36-64Готовая выкройка стёганого пальто «АннаЛиза»49 345Размеры:36-64Мастер-класс + готовая выкройка шубы «Санса»81 905Выкройка костюма Снегурочки9 703Размеры:36-64Готовая выкройка шубы «Санса»70 187Выкройки женской одежды размеров plus size. Безрукавное пальто12 348Размеры:36-64Готовая выкройка пальто-оверсайз103 839Размеры:36-64Готовая выкройка макинтоша «Джун»49 445Размеры:36-64Готовая выкройка плаща-тренчкота «Лондон»105 817Размеры:40-60Готовая выкройка пальто-кокона280 056Размеры:36-64Готовая выкройка пальто «Меган»60 230Выкройки женской одежды размера plus size. Подборка весенних образов29 219Размеры:36-64Выкройка пальто в стиле милитари с оборкой69 801Размеры:40-64Выкройка прямого пальто с рукавами а-ля кафтан91 408

Страницы

• 1
• 2
• 3
• следующая ›
• последняя »

Купить выкройку

Инструкция в DOC-формате

Описание внешнего вида

Пальто женское демисезонное повседневное с притачной или отлетной по низу подкладкой, прямого силуэта с большой свободой прилегания, центральной бортовой застёжкой на 5 магнитных застёжек, невидимых с лицевой стороны. Полочки симметричные с подрезами из бокового шва, переходящими в вытачки и накладными карманами. Боковая сторона кармана и боковой шов изделия совмещены. Спинка цельнокроеная. Рукав рубашечного покроя одношовный. Воротник трансформируемый – «высокая стойка – отложной». 

Внимание! Форма рукава отличается от представленной на фото! Просим ориентироваться на технический рисунок модели. Фотографии сшитых нашими покупателями пальто вы можете увидеть по ссылкам внизу страницы покупки выкройки.

Уровень сложности: средний

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку «Реальный размер» (или снимите галочку «По размеру страницы») в настройках печати. Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять — правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см — нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) — строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.

* ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите на пункт меню «Файл», затем выберите «Распечатать». Выберите режим печати «Постер» в разделе «Настройка размера и обработка страниц». Убедитесь, что в значении поля «Масштаб сегмента» стоит значение 100%. Отметьте галочками поля «Метки вырезки», «Ярлыки» и «Разбить только большие страницы».

На выкройке приняты следующие обозначения:

Спецификация деталей

Основной материал:

1. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Карман – 2 детали
6. Воротник – 2 детали (каждая со сгибом)
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь (со сгибом)

При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы: по всем соединительным срезам полочки, спинки, рукавов, воротника и обтачки – 1 см; по бортовому срезу полочки и подборта – 0,7-0,8 см; припуск на обработку нижнего среза пальто – 5 см, на обработку нижнего среза рукава – 4 см. Припуски на обработку накладного кармана: по боковым и нижнему срезу – 1 см; припуск на обработку входа в карман – 0,5 см.

Рекомендации по материалам: вам потребуется пальтовая ткань (камвольная, тонкосуконная, грубосуконная, чисто шерстяная, полушерстяная) или драп. Материал может быть длинноворсовой или коротковорсовой, буклированный, однотонный, с ткацким рисунком и т.д. Средний расход материала 170 см при ширине не менее 140 см. Если изделие большого размера и (или) материал шириной 120-130 см, то расход можно определить следующим образом: длина изделия + длина рукава + 20 см.

Также потребуется:

• подкладочный материал (длина изделия +длина рукава);
• термоклеевой прокладочный материал для дублирования деталей верха  (1,5 м);
• клеевая кромка шириной 10 мм (1,5 м);
• пять магнитных застёжек;
• нитки в цвет основного материала (35 лш или 36 лх);
• один тюбик термоклея и клеевой пистолет или прозрачная нить – для крепления магнитной застёжки к изнаночной стороне полочки.

  Пример раскладки деталей кроя

Внимание! Раскладка показана на материал, сложенный вдвое, поэтому одна деталь обтачки горловины спинки будет лишней.

Технологическая последовательность обработки

Технологическая последовательность обработки пальто зависит от используемой схемы сборки и способа соединения подкладки с изделием. Если подкладка притачная по низу, то срезы припусков соединительных швов можно не обмётывать. Ели отлетная по низу, то боковые и плечевые срезы деталей верха, необходимо предварительно обметать.

Начальная обработка деталей

Продублируйте детали кроя:— полочку полностью;- верхнюю часть спинки;- обтачку горловины спинки;- подборт;- верхний и нижний воротник;- припуск на обработку верхнего среза накладного кармана или обтачку.Приклейте клеевой прокладочный материал (ТПМ):— на верхнюю часть рукава;- к припускам на обработку низа спинки и рукава.Детали кроя термоклеевого прокладочного материала для фронтального дублирования деталей основного материала не должны доходить до срезов на 2-3 мм.    

 Обработка полочки

1. Стачайте вытачку на полочке. Припуски разутюжьте. Сутюжьте посадку в конце вытачки. Закрепите клеевым прокладочным материалом посадку. (Рис. 1)

1.  С изнаночной стороны полочки приклейте долевик, соединяя срезы подреза полочки.
2. Выполните строчку зигзагообразного стежка (с лицевой стороны), закрепляя срезы подреза.
3. Приклейте клеевую кромку по срезу горловины.
4. Наметьте место расположения накладного кармана на одной из полочек. Перенесите линию намелки копировальными стежками на другую.
5. Обработайте накладной карман по одному из предложенных вариантов (рис.2).

                       Вариант 1                               Вариант 2

                                 Рис. 1

Внимание! Боковой срез кармана, совпадающий со срезом полочки, попадает в боковой шов, поэтому не подгибается (вариант 1) и подкладкой по этому срезу не обтачивается (вариант 2).

                                

1. Наметьте на изнаночной стороне полочки место расположения магнитных застёжек.
2. Заготовьте магнитные застёжки, т.е. прикрепите их к промежуточным (крепёжным) элементам.

1. Прикрепите крепёжные элементы магнитных застёжек к изнаночной стороне полочке клеем и (или) потайными стежками прозрачной ниточкой.

    Обработка спинки

1. Приклейте клеевую кромку по срезу горловины спинки.

Заготовка воротника

1. Обтачайте верхний воротник нижним по отлёту. Припуск шва сначала разутюжьте, а потом заутюжьте в сторону нижнего воротника.
2. Обтачайте концы воротника. Припуски шва разутюжьте, а потом заутюжьте на нижний воротник. Приутюжьте воротник в готовом виде. (Такая последовательность обработки оптимальна с позиции обеспечения симметрии концов воротника). Если Вы хотите получить более жёсткую форму по краю воротника вставьте между слоями по шву обтачивания отлёта клеевую паутинку.

Заготовка рукавов

1. Стачайте нижние срезы рукавов, припуски швов разутюжьте.

Заготовка подкладки

14.1 Используя выкройку деталей верха сконструируйте детали подкладки. Как это сделать показано на рисунке 2.

                                                                                                             Рис. 2

Внимание! Совместите детали полочки и подборта, отрисуйте линию внутреннего среза подборта и по ней отрежьте правую часть (подборт). Проведите перпендикулярную линию от верхней точки вытачки к бортовому срезу полочи и переведите вытачку в срез соединения подкладки с подбортом. Для того, чтоы подкладка «не тянула» поднимите вверх на 1,0-1,5 см плечевую точку, а нижнюю точку проймы на 1,0-1,5 см верх и на 1,0 в сторону.  Зелёной пунктирной линией показано как это сделать. Моделирование детали подкладки спинки проводят аналогично, а при моделировании детали подклаки рукава учитывают изменения, внесённые в конструкцию изменения при моделировании деталей подкладки полочки и спинки. Припуски на соединительные швы по всем срезам 1,0 см. 

14.2 Соберите подкладку «халатом», т.е. стачайте полочку и спинку по плечевым и боковым срезам, втачайте рукава в проймы. Припуски швов заутюжьте. В нижнем шве левого рукава оставьте отверстие длиной 15 – 20, если подкладка по низу будет притачная.

Монтаж

1. Стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.
2. Обтачайте края бортов подбортами. Припуски швов разутюжьте по всей длине. Заутюжьте припуск шва на подборт. Выметайте край борта оставляя кант 1-2 мм из полочки. Приутюжьте край борта в готовом виде.
3. Притачайте обтачку горловины спинки к подбортам по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
4. Вметайте, а затем втачайте воротник в горловину.

• По причине того, что в данном изделии широкий воротник «стойка» может трансформироваться в отложной в дальнейшем в описании «нижним» будем называть тот воротник, который соединяется с полочкой и спинкой, а «верхним» тот, который соединяется с обтачкой горловины спинки и подбортами.

Операцию втачивания воротника лучше провести в следующей последовательности:

— контрольным знаком наметьте середину нижнего воротника и середину горловины спинки, а также отметить середину обтачки горловины спинки и середину верхнего воротника;- вметайте последовательно нижний воротник в горловину спинки и полочки, а верхний соедините по срезу обтачки горловины спинки и верхним срезам подбортов от середины спинки и обтачки до контрольного знака на полочке в обе стороны;- втачайте воротник в горловину пальто «в кольцо» с одновременным обтачиванием верхних углов борта подбортами;- сделайте надсечки по шву втачивания воротника в горловину для возможности разутюживания припусков шва втачивания воротника и уменьшения толщины;         — разутюжьте припуски шва втачивания воротника в горловину;- проверьте симметрию концов воротника и бортов;- скрепите припуски шва втачивания воротника в горловину между собой машинной строчкой.

1. Стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.
2. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы. Припуски швов разутюжьте.

• Если материал буклированный и Вас не смущает отделочная строчка, то для такой конструкции рукава, я бы посоветовала припуски шва рассторочить.

1. Наметьте линию низа пальто и рукавов.
2. Замётайте припуск на обработку нижнего среза изделия по намеченной линии и припуск на обработку нижнего среза рукавов. Приутюжьте.
3. Обтачайте углы бортов подбортами. Выверните и приутюжьте.

      Соединение верха с подкладкой. Подкладка притачная по низу!

1. Приметайте, а затем притачайте подкладку пальто по внутренним срезам подбортов, нижнему срезу обтачки горловины спинки, по нижнему срезу изделия. Закрепите припуск на обработку нижнего среза пальто клеевой паутинкой или  строчкой потайного стежка.
2. Притачайте подкладку рукавов к рукавам по нижним срезам.
3. Выверните изделие на лицевую сторону (через отверстие в рукаве).
4. Прикрепите подкладку к верху по боковым швам на расстоянии 10 см от среза пройм и по плечевым швам. Прикрепить подкладку рукава к рукаву по нижним срезам на расстоянии 10 см от низа.
5. Закрепите припуск на обработку нижнего среза рукавов клеевой паутинкой или потайными стежками.
6. Застрочите отверстие в нижнем шве рукава.
7. Отутюжьте пальто в готовом виде.

          Соединение верха с подкладкой. Подкладка отлетная по низу!

    24. Обметайте нижний срез пальто.    25. Приметайте, а затем притачайте подкладку пальто по внутренним срезам подбортов, нижнему срезу обтачки горловины спинки.Внимание! Бортовой срез подкладки пальто длиннее внутреннего среза подборта. Это номально, т.к. Вы перевели вытачку в бортовой срез подкладки. В процессе соединения подкладки к подборту по внутреннему срезу вытаку нужно заложить в мягкую складку.     26.  Притачайте подкладку рукавов к рукавам по нижним срезам.    27. Обметайте срезы шва притачивания подкладки к подбортам.    28. Заметайте припуск на обработку подкладки пальто. Застрочите.    29. Закрепите припуск на обработку нижнего среза пальто клеевой паутинкой или потайной строчкой.   30. Прикрепите подкладку к верху по боковым швам на расстоянии 10 см от среза пройм и по плечевым швам. Прикрепить подкладку рукава к рукаву по нижним срезам на расстоянии 10 см от низа.   31. Закрепите припуск на обработку нижнего среза рукавов клеевой паутинкой или потайной строчкой.  32.  Отутюжьте пальто в готовом виде.Купить выкройку

Здравствуйте, уважаемые рукодельницы!Пошив верхней одежды — это всегда трудоемкая и скрупулезная работа, требующая соблюдение технологии и знание всех тонкостей и нюансов. Но вооружившись нужными знаниями и обладая большим энтузиазмом, процесс шитья превращается в удовольствие, и результатом всех трудов станет красивое и аккуратное изделие, которое будет радовать вас не один сезон. В этой публикации я хочу поделиться своим опытом по пошиву зимнего пальто.Правда, сам мастер-класс получился очень большим и не ограничится одной публикацией. Но зато сама технология пошива достаточно универсальная, поэтому подойдет для многих фасонов пальто.Итак, определившись с моделью пальто (в моем случае — это двубортное пальто прямого кроя без вытачек, с большим английским воротником и прорезными карманами с клапанами), До последнего момента я не хотела добавлять шлицу, поэтому чертила ее уже непосредственно на ткани, но если в вашем фасоне предусматривается шлица, то лучше ее сразу начертить на выкройке. Для рукавов я построила выкройку двухшовного рукава. Теперь нам нужно определиться с тканью. Для пошива зимнего пальто лучше отдать предпочтение ткани с большим содержанием шерсти, поэтому я купила двустороннюю пальтовую ткань, которая на 80% состоит из шерсти.Ткань достаточно толстая, с одной стороны темно-серого цвета, а с другой — черного. Расход ткани составит от 2 метров. Также для работы нам понадобятся дублерин, клеевой долевик, подкладочная ткань, нитки в тон, контрастные, хлопчатобумажные контрастные нитки и инструменты.Переходим к раскрою ткани.Внимание! На данном этапе мы будем кроить только основную ткань, т. к. в процессе, возможно, мы будем подгонять изделие по фигуре, и уже после всех изменений мы приступим к раскрою подкладки. Перед раскроем ткани ее необходимо декатировать. Шерстяную ткань предварительно увлажняем, а затем утюжим через проутюжильник. Этот процесс даст усадку ткани, и будущее изделие уже не будет деформироваться.Складываем основную ткань вдвое, лицевой стороной внутрь, и накладываем бумажные выкройки. К сгибу ткани накладывается только воротник. Долевая нить должна проходить вертикально во всех деталях. Припуски по всем срезам сделаем 1,5см, а по нижним срезам полочки, спинки и рукавов — 4см.Намечаем линию сгиба лацкана, сделать это удобнее наложив линейку на выкройку и отогнув бумажный лацкан, проводим линию сгиба, затем отгибаем один слой ткани и намечаем линию на втором слое ткани.Таким же способом наметим линию сгиба шлицы. Также нам необходимо отметить линию входа в карман, линию талии и линию середины полочки.Теперь проложим копировальные стежки-силки для того, чтобы перенести все намеченные линии на второй слой ткани. Для этого мы будем использовать контрастные хлопчатобумажные нитки, они не скользят по ткани, и после разрезания силки будут сидеть на месте.Не ленитесь и обязательно проложите силки, ведь меловые линии в процессе шитья стираются, и это может отразиться на качестве изделия.Следующим шагом мы будем дублировать все детали. Не обязательно проклеивать каждую деталь целиком, как я, достаточно лишь укрепить все нижние срезы, пройму полочки и спинки, горловину, окаты рукавов и передние срезы полочки, а вот целиком дублируются воротник и подборты.Очень важно дублировать детали без припусков. По линии сгиба лацкана на полочке и подбортах дублирующая ткань разрезается и клеится на расстоянии 2-3 мм от линии сгиба.Так как долевая нить в лацканах проходит под углом, мы дополнительно укрепим на всех деталях линию сгиба лацкана клеевым долевиком, чтобы в процессе носки лацканы не деформировались.Дублируем шлицу.После дубляжа деталей вместо силков сделаем прокладочные стежки по линиям середины, талии и сгиба лацкана.Переходим к пошиву изделия. Сложим детали спинки, лицевой стороной внутрь, и сметаем серединный шов и верхний срез шлицы.Стачиваем одним швом оба среза, не доходя до края шлицы 1,5см, т. е. припуски шлицы не стачиваем. Припуски спинки разутюживаем, затем надсекаем уголок к точке начала шлицы и приутюживаем шлицу на правую деталь спинки.Сметываем боковые швы и стачиваем.Припуски разутюживаем. С лицевой стороны изделие утюжим только через проутюжильник.Перед стачиванием плечевых срезов мы переходим к обработке карманов, так нам будет удобнее раскладывать наше изделие на поверхности. Прорезной карман с клапаном по технологии очень схож с карманом в рамке, отличие лишь в том, что верхняя часть рамки в таком кармане отсутствует.Для начала мы заготовим детали для двух карманов:1) из основной ткани выкраиваем две детали клапана задуманного нами фасона с припусками 0,7см, а по линии втачивания — 1,5см. Долевая нить в клапанах проходит по ширине самого клапана. Длина клапана обычно составляет 16-17см, а ширина — 5-7см.2) по бумажной выкройке клапана из подкладочной ткани выкраиваем две детали подклапана, с припусками 0,5см, а по линии втачивания — 1,5см. Т. е. подклапан должен быть уже клапана с трех сторон. Долевая нить проходит вдоль подклапана, что предотвратит растяжение клапана.3) из основной ткани выкраиваем обтачку, две детали, долевая нить проходит вдоль. Сама обтачка по длине должна быть шире линии входа в карман на 3-4см, ширина обтачки 5-6см4) выкраиваем два подзора из основной ткани, длиной равной длине обтачки и шириной 6-7см, долевая нить должно проходить вдоль детали. К слову сказать, подзор — это видимая часть внутреннего кармана.5) из подкладки выкраиваем две мешковины, шириной равной длине обтачки, а длиной, равной удвоенной глубине кармана (16-20см х 2). Долевая нить проходит вдоль детали.Дублируем клапаны и обтачку.Теперь обработаем клапан: на лицевую сторону клапана накладываем подклапан лицевой стороной внутрь и уравниваем срезы. Так как подклапан у нас немного уже, мы его слегка натянем и сметаем срезы с трех сторон (кроме среза втачивания), отступив от края 0,5см.Стачиваем на машинке со стороны подклапана.Высекаем уголки и выворачиваем клапан на лицевую сторонуВыметываем швы со стороны подклапана косыми стежками, образуя небольшой кант (0,2см) из основной ткани. И утюжим клапан со стороны подклапана через проутюжильникОбработка мешковины: к концам мешковины накладываем обтачку и подзор лицевыми сторонами внутрь, сметываем и стачиваем срезыПрипуски заутюживаем на мешковинуТеперь нам необходимо с лицевой стороны полочки начертить рамку для будущего прорезного кармана, согласно задуманному фасону (т. е. карман может располагаться не только строго горизонтально, но и под наклоном). Длина рамки равна длине нашего клапана, а ширина -1,5смВнимание! Если рамка проходит через боковой шов, как и у меня, то необходимо в этом месте подрезать припуски бокового шва. Подрезание припусков уберет толщину и обеспечит более ровные линии втачивания клапана и обтачки. Я в свою очередь, упустила этот момент и подрезала припуски уже после втачивания, это очень неудобно, поэтому припуски лучше срезать до втачивания.Если ваши детали пальто не полностью проклеены, то с изнаночной стороны проклеиваем полоской дублерина местоположение рамки. Сама полоска должна быть больше на 1,5-2см с каждой стороны рамки. А если детали полностью проклеены, то укрепляем только подрезанный припуск. Затем прокладочными стежками перенесем лини рамки на изнаночную сторону.И теперь на лицевую сторону пальто накладываем клапан лицевой стороной так, чтобы срез клапана смотрел вниз. Наметываем клапан к верхней линии рамки.Стачиваем закрепочной строчкой, при этом следим, чтобы наша строчка не выходила за края клапана.Отгибаем припуск клапана, чтобы не мешал, можно сколоть булавками, и накладываем обтачку к полочке лицевой стороной. Наметываем обтачку строго по нижней линии рамки.Стачиваем закрепочной строчкой, длиной равной длине рамки. Не допустимо, чтобы стачивающая строчка была больше рамки даже на 1мм, иначе карман получится кривым.После притачивания клапана и обтачки с изнаночной стороны проверяем качество выполненных строчек: высота рамки должна быть с обеих сторон одинаковая, а строчки ровными и параллельными.Если у вас получились разные величины или кривые строчки — лучше переделать, чтобы карман получился ровным и красивым.С лицевой стороны отгибаем припуск обтачки и делаем разрез для входа в карман, не доходя до бокового края рамка 1см, а далее разрезаем ткань уголком в обе стороны к закрепкам строчек.Теперь через наш разрез выворачиваем мешковину, огибая обтачкой строчку притачивания и образуя рамку. Выметываем нижний край обтачки и закрепляем машинной строчкой в шов притачивания обтачки с лицевой стороны.Отгибаем мешковину с подзором и уравниваем со швом притачивания клапана и наметываем подзор к припуску клапана. Сам клапан выворачивать на изнаночную сторону пальто не нужно, только его припуск.Приметаем припуски клапана и подзора к полочке и притачаем с лицевой стороны в шов притачивания клапана. Это допустимо, если ткань очень толстая.Теперь как следует расправим и подтянем рамку и заметаем линию входа в карман, чтобы карман не раскрывался и не оттягивал ткань.Затем подворачиваем уголок клапана и отгибаем полочку, расправляем разрезанные уголки и закрепляем их машинной строчкой, одновременно стачивая мешковину.И вот, что в итоге у нас получилось. Припуски мешковины обметываем или обрабатываем косой бейкой.Утюжим карман с лицевой стороны через проутюжильник на специальной подушке, чтобы на лицевой стороне не пропечатались припуски.Вот такие карманы у нас получились с лицевой стороныс изнаночнойЗабегая далеко вперед, вот так выглядит прорезной карман с клапаном в готовом изделии.Мы уже стачали боковые швы и серединный шов спинки. Обработали карманы, но, как правильно дополнила наша участница mila-polka, карманы стоит обрабатывать после всех корректировок изделия. Поэтому прошу прощения за этот недочет.Ну, а мы продолжаем дальше, и теперь мы сметываем плечевые швы спинки и полочки. Так как я исключила вытачки на груди и на спинке, а их величину я заложила в длину плеча, поэтому плечевой шов нужно припосадить.Чтобы убрать складки, мы сутюжим припуски плечевых срезов. При сутюживании утюг нужно направлять к себе. На спинке по линии лопаток и на полочке по линии груди можно сделать небольшую оттяжку, при этом утюг нужно направлять от себя.Стачиваем плечевые швы, а припуски разутюживаем.Уже на этом этапе можно провести первую примерку и внести изменения, если изделие плохо сидит по фигуре.И переходим к обработке воротника. Складываем детали воротника, лицевой стороной внутрь, ориентируясь по засечкам, обозначающим середины деталей. Сметываем верхний срез и боковые срезы воротника до срезов раскепа.(Раскеп — это линия соединения воротника и лацкана). Начинать сметывать лучше от середины воротника. Стачиваем детали на машинке строчкой с очень частыми стежками. Утюжим швы.В профессиональных изделиях края деталей тонкие, с четкими линиями и слегка направлены внутрь. А у нас ткань очень толстая, поэтому мы воспользуемся ступенчатым подрезанием припусков на воротнике, это обеспечит более тонкие края. Делается это очень просто: припуск одной детали подрезается на 0,7см от строчки, а припуск второй — на 0,3см, при этом ножницы нужно держать под углом, чтобы края ткани срезались наискосок.Широкий припуск (0,7см) должен быть у детали, которая видна с лицевой стороны, а маленький припуск — у второй детали, таким образом с лицевой стороны припуски будут менее заметны, а края более тонкие.Припуски на уголке воротника срезаем близко к строчке.Теперь выворачиваем воротник на лицевую сторону и выметываем шов, образуя кант из верхнего воротника.Утюжим воротник через проутюжильник.Приступаем к присоединению воротника к горловине пальто. Но сначала подрежем края припусков горловины в местах наложения на 0,6см ниже строчки втачивания, и укрепим швы долевиком. Вметаем нижний воротник в горловину, начиная с середины спинки, доходя до линии раскепа лацкана.Стачиваем воротник до линии раскепа.Надсечем уголком припуски горловины и воротника в нескольких местах, т.к. эти срезы у нас имеют изогнутый вид.Разутюживаем припуски, которые мы временно разметаем.Переходим к обработке подбортов. Но прежде мы укрепим передние срезы подбортов клеевым долевиком.Из основной ткани выкраиваем обтачку горловины спинки. Для этого сложим ткань вдвое, лицевой стороной внутрь, наложим к сгибу ткани бумажную выкройку спинки и обведем горловину и плечевые срезы. Ширина обтачки равна ширине плечевых швов на подбортах, припуски делаем 1,5см. Дублируем обтачку.Сметываем по плечевым срезам обтачку и подборты,стачиваем и разутюживаем припуски.Теперь на лицевую сторону полочки к переднему срезу накладываем подборт лицевой стороной внутрь и сметываем передний срез и верхний срез лацкана до среза раскепа.Стачиваем и утюжим швы. Таким же способом притачиваем второй подборт к полочке.Снова применяем ступенчатое подрезание припусков, при этом не забываем, что в изделии лацкан изнаночной стороной ложится на лицевую, поэтому широкий припуск делаем у лацкана подборта, а ниже сгиба лацкана широкий припуск будет у полочки.Припуски на уголке лацкана срезаем близко к строчке.Сметываем и стачиваем верхний воротник с горловиной обтачки, начиная с середины и заканчивая до срезов раскепа. По правилам между воротником и обтачкой вшивается петелька-вешалка, но я решила от нее отказаться. На припусках снова делаем надсечки, разутюживаем припуски и временно разметываем.Теперь сметываем и стачиваем срезы раскепов, срезая припуски в уголках воротника, борта и подборта. Припуски разутюживаем,выворачиваем лацканы на лицевую сторону.Хочу дополнить, что порядок соединения воротника и подбортов с основным изделием может быть разным. Описанный выше способ я подсмотрела в видео-уроке преподавателя из West Valley College, отмечу, что мне показался этот способ очень удобным.Сметаем припуски горловины пальто и обтачки не затягивающимися стежками нитками в тон, иными словами, мы зашьем вручную место втачивания воротника.Выметаем передний срез, образуя перекат на лацканах со стороны подборта, а ниже линии сгиба лацкана — перекат со стороны полочки.Проводим ВТО.И вот, что уже у нас получилось.Мы снова можем провести примерку и внести корректировку, если это потребуется.А теперь начинаем обработку рукавов . Сложим детали рукавов лицевой стороной внутрь, и сметаем по локтевому срезу, припосаживая от оката рукава и увеличивая припосадку по локтю.Стачиваем и разутюживаем припуски.Сметываем передние припуски рукава, стачиваеми разутюживаем припуски, сделать это удобнее на специальном валике.Перед втачиванием рукава в пройму, мы измерим длину самой проймы и длину оката рукава. Измерения проводим по линиям втачивания.Окат рукава должен быть больше проймы на 3-7см, эта разница позволит нам припосадить рукав.Припосаживаем только верхнюю часть оката, для этого мы разложим рукав на поверхности, выравнивая середину, и сделаем разметку на припусках в точках пересечения с нижним окатом.Далее проложим на машинке две строчки без закрепок максимально большими стежками на припусках верхнего оката рукава от засечек.И стянем наши строчки за ниточки так, чтобы длина оката рукава стала равна длине проймы.Сутюживаем посадку по окату, но сутюживаем только припуски, ни в коем случае нельзя сутюживать сам рукав!Предворительно подрезаем припуски в местах наложения деталей и вметываем рукава в пройму, начиная с левого.Обязательно проводим примерку, и обращаем внимание не только на рукава, но и на спинку и полочку. Устраняем дефекты, если есть, вметываем рукав, снова проводим примерку и втачиваем рукава на машинке.Втачивать нужно со стороны рукава, при этом расправляя ткань так, чтобы под лапкой не образовывались складки. В нижней части проймы делаем двойную строчку для прочности.Еще раз сутюживаем посадку по окату.Подготовим подокатники, которые мы выкраиваем из утеплителя, длиной 20-25см и шириной 4см. Для двух рукавов нам потребуется две детали.Накладываем подокатник со стороны рукава, уравниваем срезы и пришиваем к припускам на 0.2см от строчки втачивания рукава. Пришивать можно вручную длинными стежками. По технологии подокатник пришивают на 2см выше переднего шва рукава и чуть ниже локтевого шва.Подокатник в рукаве нужен для того, чтобы припосаженная ткань рукава не обвисала. Когда рукав будет вывернут на лицевую сторону, подокатник согнется в два слоя. Верхний слой будет шире нижнего и не позволит ему образовать заметный выступ на лицевой стороне.А еще для более красивой формы плеча и рукава мы воспользуемся подплечниками, которые можно изготовить самостоятельно, либо купить в магазине. Дополнительно нам потребуются две полоски из подкладочной ткани, длиной 3-4см.Эти полоски мы будем вшивать между припусками рукава и подплечниками. А сами подплечники приметаем так, чтобы они выступали на 1см за шов проймы. Пришиваем подплечники вручную к припускам плечевого шва слабыми стежками, не пропуская нить через весь слой подплечника.Полоски из подкладочной ткани мы в последующем пришьем к припускам рукавов подкладки.Вновь проводим примерку, обращая внимания на посадку пальто по фигуре.И как вы видите, если подогнуть припуски рукава, то они получаются очень короткими. Я не знаю, почему так вышло, возможно, я увлеклась припосаживанием по локтевому шву, но это нужно обязательно исправить. Можно выкроить новые рукава, добавляя длины, и заново втачать рукава, либо пришить манжеты или пришить обтачку, если длина рукава позволяет сделать припуск 1см.Я решила выкроить обтачку длиной, равной ширине рукава по нижнему срезу, а шириной 4см, сделала припуски 1,5см и продублировала детали.Стачала детали по боковому срезу, подрезала припуски в местах наложения и укрепила швы долевиком.Сложив лицевыми сторонами внутрь обтачку и рукав, я стачала детали по нижнему срезу.Сделала ступенчатое подрезание припусков и подвернула обтачку на изнаночную сторону рукава.Продолжение следует…

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

8Используемые источники:

• https://vikroim.ru/palto/
• https://tkanix.guru/krojka-i-shite/palto-sebe
• https://patterneasy.com/tags/vykroyki-palto
• https://patterneasy.com/zametki/pryamoe-palto-instrukciya-po-poshivu-i-pechati-vykroek
• https://sdelaisam.mirtesen.ru/blog/43220983396/shyom-zimnee-palto,-podrobneyshiy-master-klass